Тел. офис: +7 (4832) 58-60-50, 58-60-51, салон: 58-60-52
Брянск, ул.Красноармейская, 100 (ТЦ «Мельница») · схема проезда
БЮРОКРАТ мебель для офиса
Системы перегородок
Офисные двери
Мебель для офиса
Облицовка стен гипсовинилом
Мы на планете
Вернуться в список статей

Осенние краски Армении (часть 2-я)

Генеральный директор ООО "Офисные перегородки", владелец салона мебели для офиса "Бюрократ", Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует и пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о солнечной Армении.

Осенние краски Армении

По этой небольшой стране (площадь Армении составляет 4/5 от площади Брянской области) удобнее всего перемещаться на такси. Таксист здесь не только аккуратный водитель, что немаловажно на сплошных горных серпантинах, но и опытный гид: завезет вас во все встречающиеся на маршруте храмы и монастыри, расскажет их историю, легенды и предания, с ними связанные. А еще он незаменимый помощник "по хозяйству". На рынке поможет выбрать лучшее мясо для шашлыка. В придорожном лотке "собьёт" для вас цену на виноград, персики или грецкие орехи, выберет "под свою ответственность!" самый спелый гранат или арбуз. Такси в Армении не только удобный, но и комфортный вид транспорта. Нам, например, сплошь и рядом доводилось ездить на подержанных, но ухоженных "мерседесах" с кожаным салоном. "Жигули" в роли такси не предлагались ни разу, хотя "продукты" советского и российского автопрома на местных дорогах встречаются куда чаще, чем на дорогах Брянщины...

Семнадцать веков христианства

Насладившись пятью днями пребывания в приветливой столице республики, мы отправились на высокогорный Севан. Домик с видом на озеро и мангалом во дворе в коттеджном поселке "Лаванда" уже был заказан, поэтому решили выехать из Еревана пораньше и в течение дня посетить и осмотреть несколько исторических мест.

Армения - страна гор

Армения - страна гор

Армения - первая в мире страна, которая приняла христианство как государственную религию. Произошло это в 301 году (почти за семь веков до крещения Руси, обращу ваше внимание!), а привела к такому решению правящего в ту пору царя Трдата Третьего цепь драматических событий. Как и полагается правителю народа, культивирующего языческие обряды, царь боролся с проникающими на территорию страны адептами чуждой религии - христианскими миссионерами. По преданию, одного из них, Григора Лусаворича, он посадил в глубокий колодец, куда не только не подавали еду и воду, а еще и изощренно подбрасывали время от времени змей и скорпионов. Тринадцать лет отсидел Григор в заточении, как спасался от ядовитых гадов и чем питался неведомо, да только не умер. А когда царь тяжело заболел, этот самый миссионер оказался единственным, кто смог его вылечить. И на путь истинный направить. Уверовал царь, крестил страну, проповедников христианских стал привечать, а языческие храмы разрушать, язычество искоренять.

Через два года, в 303-м, Григорий Просветитель (так стали величать узника Хор Вирапа - "глубокой темницы") заложил первый деревянный Кафедральный собор в местечке Вагаршапат. В пятом веке собор возвели в камне, позже он неоднократно достраивался и перестраивался, разорялся турками, восстанавливался. Сейчас на этом месте располагается главный монастырь Армении и резиденция Католикоса Всех Армян - Эчмиадзинский кафедральный собор. В состав комплекса входят также духовные учебные заведения, музей, памятник жертвам Геноцида, изящное современное строение - каменная въездная арка.

В действующем соборе Католикос лично возглавляет еженедельную воскресную службу, на которую приезжают верующие из разных уголков страны. Каждый день комплекс Эчмиадзинского монастыря посещают сотни туристов.

Сопровождаемые нашим таксистом, а по совместительству и гидом, полюбовались монастырем и мы. Здесь я впервые заметил, что множество археологических артефактов, исторических событий, а также сказаний и легенд незримыми нитями "связывают" небольшую Армению в единое целое. Например, в Эчмиадзине нам показали вполне материальный хранящийся здесь деревянный фрагмент Ноева ковчега, между тем, сам факт существования Ноя и его ковчега, спасшегося от всемирного потопа на горе Арарат, - лишь библейское предание.

Еще за стеклом можно увидеть наконечник "именно того" копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа на Голгофе, проверяя, умер ли он. По легенде, привез эту священную реликвию в Армению апостол Фадей. Помнится, я уже встречал "именно то" копьё и слышал похожие легенды в музеях других стран…

Но, через пару часов мы окажемся в древнем монастыре Гегард (в переводе с армянского - копьё), и нам убедительно расскажут, что как раз здесь хранился наконечник многие века с тех пор, как попал в страну и пока не был передан в Вагаршапат. Легенда обретает историческую основу и перестает быть легендой.

Гегард, вырубленый в скале

Гегард, вырубленый в скале

Гегард когда-то назывался Айриванк - "пещерный монастырь". В четвертом веке его основал на месте бьющего из скал святого источника тот же Григорий Просветитель. Часть помещений были вырублены прямо в толще скалы, остальные пристроены снаружи. Монастырь в 9 - 12 веках захватывали и разрушали арабы и турки-сельджуки, потом он был вновь отвоеван армянами, древние архитекторы и строители еще дальше углубились в горные породы, отстроили всё заново. Впечатляют опорные колонны, своды, стены, высеченные мастерами из массива камня и украшенные изящной резьбой. На орнаменты из растений и животных, на каменные гербы знатных княжеских родов падает дневной свет из прорубленных в сводах окон-проемов, а из-под стены выбивается журчащей струйкой вечный святой источник...

Древние армянские храмы по всей стране чем-то похожи один на другой: простые формы, конусообразный купол, потемневший или совсем черный от времени камень. Резким контрастом выступает в этом ряду языческий храм Бога солнца в Гарни, построенный в эллинистическую эпоху. Он чудом уцелел в годы искоренения язычества, когда все подобные строения были разрушены, а на их местах строились христианские церкви. Позже его облюбовали армянские цари и использовали это необычное здание в качестве загородной резиденции вплоть до землетрясения 17 века. То, что пощадили люди, не пощадила природа.

Языческий храм в Гарни

Языческий храм в Гарни

В 70-е годы прошлого века советские архитекторы и реставраторы при непосредственном участии местных жителей восстановили храм в прежнем виде. Обломки базальтовых стенных блоков, части колонн собирали по всем окрестностям, но многих древних фрагментов все же не досчитались. Решено было недостающие элементы строения изготовить на месте и не пытаться стилизовать их под старину. Некоторым туристам такой метод реставрации не нравится. Дело вкуса. На мой взгляд - так честнее. Часами можно разглядывать в кладке храма в Гарни те камни и блоки, на которых время сохранило следы глубокой истории: орнаменты, нанесенные мастерами при строительстве две тысячи лет назад, или высеченные позже в разные времена надписи на фарси, арабском и каких-то еще языках. Многострадальная армянская земля познала немало завоевателей, и каждый царь, князь или хан-победитель старался оставить память о себе и своих деяниях на стенах этого величественного храма.

Интуристка

Интуристка

Закончили мы исторический экскурс этого дня у стен монастыря Севанаванк. Основан он был принцессой Мариам в 9 веке на острове Севан. Со временем уровень воды в одноименном озере упал, монастырь теперь стоит на полуострове, что дает возможность подъехать на машине к самым его стенам. Стен, собственно, нет, они разрушены завоевателями, а две сохранившиеся на вершине холма церкви украшают собой чудесную панораму озера.

Севанаванк над озером

Севанаванк над озером

Посидим на древних шершавых камнях, полюбуемся видом на Севан с этой точки, и поедем заселяться в свой домик на берегу. Завтра познакомимся поближе с самым большим высокогорным пресным озером на Кавказе.

Контрасты озера Севан

Восход солнца на Севане потрясающий!

Ранним утром "загораются" на горизонте заснеженные вершины гор. День еще не начался, и пока снег в горах отражает только розовые блики зарождающейся зари. Проходит несколько минут, и снежные шапки уже вовсю сияют в солнечных лучах, потом яркий свет заливает каменистые склоны гор нижнего яруса. И вот, наконец, солнце выплывает из-за горного хребта и "поджигает" голубым пламенем газовой плиты бескрайнюю поверхность водной глади озера, в которой "плавают" перевернутые облака исключительной белизны! Срываются с мест и летят над ставшими нереально зелеными деревьями и зарослями камыша черные бакланы, а… объектив фотоаппарата так до обидного мало "помещает" в себе этой красоты!

Высокогорный Севан

Высокогорный Севан

Однако судьба озера не столь ярка, как его краски. В давние времена, говорят, кристально-чистую воду из него пили только боги и звезды… Но пришла Советская власть и своими неуклюжими действиями всё здесь сильно подпортила. В 30-е годы прошлого века было решено понизить уровень воды в Севане на 20 метров - дать молодой республике больше плодородных пахотных земель! Реакция природы на грубое вмешательство не заставила себя ждать, начались необратимые процессы: из-за приближения дна к поверхности нарушился кислородный обмен, заболачивание, которое в естественных условиях проходит веками, произошло за десяток лет. Знаменитая севанская форель ишхан, которую ранее вылавливали в промышленных масштабах, перестала нереститься. Запретили вылов официально - расцвело браконьерство. Внесение в 1978 году ишхана в Красную книгу его уже не спасло… Зато хозяином почувствовал себя в освободившейся экологической нише невесть откуда взявшийся "сорный" карась. Поговаривают, что и здесь без "совкового" разгильдяйства не обошлось, мол, выпустили в озеро малька карася по ошибке - "не из той бочки".

Не так давно при поддержке международных экологических организаций заработала программа восстановления Севана, согласно ей, уровень воды за несколько десятков лет должен быть постепенно поднят на 6 метров. Вернуть все 20 уже не получится - на "освобожденных" берегах люди построили дома, проложили дороги и другие коммуникации.

Карась теперь - рыба промысловая, водится также сиг. А еще местные с удивлением обнаружили, что расплодились в озере редкие прежде раки, вылавливают их сейчас немало, продают во всех придорожных лавках. Меня это обстоятельство порадовало: мы-то, брянские жители, знаем, что "десятиногий" живет только в чистой воде, значит, на Севане не всё так плохо!

В рамках программы восстановления озера в него вновь стали запускать малька ишхана. Может, в следующий приезд на армянскую землю доведётся попробовать в прибрежном ресторанчике вкуснейшую севанскую форель?

Деревянный коттедж, который мы арендуем, в третьем от озера ряду. Таких домиков тут сотня. Осень - уже не сезон отдыха для теплолюбивых местных, людей в поселке немного. Но не поэтому он выглядит заброшенным. Первая линия домов - в воде выше фундаментов, многие коттеджи на ней полностью или частично разобраны, стройматериалы, которые можно было использовать, вывезены. Есть и брошенные целиком строения, они пропитались водой, разрушаются. Бывшие дворы заросли камышом, деревья высохли. На второй линии-улице вода подошла к ступенькам, некоторые коттеджи тоже уже разобраны. Сначала одни, не очень умные, люди отобрали у озера берега. Потом другие решили всё восстановить. А теперь Севан отбирает дома у третьих… Печальные последствия человеческой глупости.

Ишхан и хаш

Ладно, хватит о серьезном! Раз приехали "на природу" - отдыхаем.

А отдых наш выглядел примерно так. После легкого завтрака и кофе, мы на несколько часов уходили гулять по окрестностям: полюбоваться Севаном, пофотографировать, подышать свежим горным воздухом, ноги размять (шагомер в iPhon "выдавал" каждый день результат этих прогулок - по 12-15 км!).

Деревенская пастораль

Деревенская пастораль

Уставшие, но довольные, изрядно голодные, возвращались мы во второй половине дня к своему прибрежному домику. И я разжигал угли в мангале…

В день приезда в моем меню был шашлык. Мясо мы купили по дороге, и не могу не рассказать о "процессе" этой покупки!

Небольшой продуктовый магазин, отдел свежего мяса. За прилавком классический продавец (он же рубщик, он же, возможно, хозяин) - плечистый армянин лет пятидесяти. На продавце не очень белый фартук со следами жира и крови, рукава рубахи закатаны, руки волосатые. Рядом видавший виды пень для рубки, топор, ножи. Наш таксист поздоровался, поговорил с рубщиком по-армянски, показывая на меня, перевел: отдыхающие, говорю, из России, хорошее мясо нужно - для шашлыка.

Наш позитивный таксист

Наш позитивный таксист

Мясник выложил на прилавок большой кусок свежайшей свинины и спросил меня по-русски: сколько? Я показал. Он отрубил, засунул мясо в прозрачный пакет, положил на весы. И опять спросил безо всякого выражения: как думаешь, из какого языка это слово - "шашлык"? Ну, тут я с дороги и с устатку, как говорится, ляпнул, не подумавши: из грузинского, наверное. Армянин сверкнул глазами из-под густых бровей, всплеснул руками: как так может быть, ара, шампур, значит, из армянского, а шашлык - из грузинского? И стал тыкать пальцем в кнопки калькулятора.

Мне было немного не по себе, но сказать нечего. Молчу.

Мясник назвал цену в драмах, и пока я искал среди малознакомых купюр нужную, спросил, откуда я родом? Именно так: не из какого города России приехал, а откуда родом.

И Казахстана, отвечаю, на Целине родился, слышал о таком месте?

Продавца как током ударило, в следующее мгновение передо мной уже стоял совершенно изменившийся человек! И "понеслось".

Земляк-джан! Брат! - кричал армянин. - Я в армии шофером служил и два сезона в командировку ездил вместе с машиной в твой Казахстан, зерно возил! Может, виделись там даже! Что же ты сразу не сказал? Ара-джан, я тебе сейчас сам мясо порежу и замариную! Знаешь, как я это делаю? Знаешь, какие у меня специи? Э, никто тебе так не замаринует!..

Короче, вышел я из магазина немного ошалевший, а мой будущий шашлык, заботливо упакованный мясником в двойной пакет, пересыпанный специями и колечками лука, уже начал давать сок…

Армянский натюрморт

Армянский натюрморт

На второй день, возвращаясь с прогулки, мы заглянули в небольшое придорожное кафе (оно же - магазин), расположенное почти напротив въезда в наш коттеджный поселок. На двери заведения висела картонка с неровной надписью от руки: "Продается свежий сиг, вареные раки". Познакомились и поболтали с хозяином, купили сига - несколько небольших рыбин. Раков, оказалось, надо заказывать заранее, к полудню все, привезенные утром, уже были распроданы проезжающим автотуристам. Гаджик, так звали пожилого хозяина, сказал, что по желанию покупателя раков продает как живыми, так и вареными. Рыбу тоже может приготовить прямо сейчас, если немного подождать.

Нет, спасибо! У нас есть мангал! И долгий свободный вечер!

Разжигая угли и распластывая на решетке подготовленного для жарки сига, я вспомнил про такой же вечер на берегу озера, там тоже был мангал и рыба, которую собирались жарить… Называется это озеро Тоба, находится оно в центре индонезийского острова Суматра, и было это три года назад.

Мы жили в отеле, и хотя номер находился на первом этаже, и прямо из него можно было выйти на берег озера, там сами ничего не готовили, ходили есть в ресторан. А недалеко от отеля, прямо во дворе своего дома, веранда которого выступала в роли маленького кафе, хозяйка-индонезийка вечерами жарила на мангале рыбу для своих посетителей. И такие запахи выносил ветерок на улицу, по которой мы прогуливались, - слюнки текли! В один из вечеров мы возвращались пешком в отель, и тут начал накрапывать дождь. Решили переждать в этом мини-кафе, а за одним и рыбки жареной поесть. Зашли, заказали. Сели за стол, осмотрелись. Кроме нашего на открытой веранде еще два деревянных стола, такие же лавки - вот и всё кафе. Слева небольшая кухня с выходом во двор, где хозяйка уже возится у мангала, а справа сразу вход в дом: за открытой дверью дети бегают, муж сидит у телевизора.

Угли индонезийка разожгла, вернулась на кухню, рыбу почистила, натерла солью и специями, распластала на решетке. Но вдруг налетел ветер, и дождик превратился в тропический ливень! Пропал наш ужин! Какая там рыба на мангале?

Но не тут-то было. Хозяйка что-то крикнула в дверной проем, а дальше стали происходить удивительные вещи! Сначала мимо нас прошмыгнула девочка лет десяти, пулей выскочила во двор и через мгновение притащила в кухоньку лист железа метр на метр величиной, за ней под струи дождя метнулся мальчик на вид чуть постарше, приволок мангал с горящими углями и поставил его на этот лист железа. Ворвавшийся ветер сыпанул искры от углей по всей деревянной веранде! Мы ахнули, а хозяйка невозмутимо поставила решетку с рыбой на мангал и только потом пошла опускать циновки-жалюзи, перекрывающие доступ ветру. Хозяин все это время от телевизора не отрывался…

Горячую, неимоверно вкусно пахнущую рыбу, завернутую в пергаментную бумагу, а также хлеб и овощи мы забрали с собой. И ели всё это на своем балкончике первого этажа под шум тропического индонезийского дождя, завернувшись от ветра в одеяла!

И вот "колдую" я над мангалом, и очень мне хочется, чтобы сиг, выловленный в водах армянского Севана, не уступил по вкусу своему собрату с неизвестным названием, выловленному в водах суматранской Тобы…

Праздник урожая в деревне

Праздник урожая в деревне

Немало вкуснейших блюд национальной кухни попробовали мы в Ереване. Но легендарный армянский хаш отведать нам "не светило". Дело в том, что этот сложный суп готовится несколько дней. Говяжьи ноги опаливают, оскабливают, тщательно промывают, рубят на куски и вымачивают целые сутки в холодной воде, меняя ее через каждые 2-3 часа. Потом на малом огне ноги варят в течение семи-восьми часов… Ну, там еще по-особому проваренный рубец, отдельно приготовленная чесночная заправка, свежая редька, горячий лаваш. Обычно подают гостям хаш на третий день свадьбы, и ни один ресторанный повар в длительный процесс его приготовления ввязываться не станет.

Утром третьего дня захожу я к Гаджику и заказываю вареных раков на завтра. А он и говорит: хорошо, будут тебе раки, горячих привезу прямо в коттедж. Завтра вечером. А утром, ара-джан, жду вас с супругой здесь: я дома хаш делаю, к утру будет готов, угощу. Не пробовали еще?

Ну, что тут скажешь? Страна чудес, а не Армения!

Источник: Журнал "Точка! Брянск" 2017/123

Вернуться в список статей

ООО «Офисные перегородки»


Тел. +7(4832) 58-60-50, 58-60-51

Брянск, ул.Красноармейская,100,
офис 427, 429 (ТЦ «Мельница»)
Схема проезда
Режим работы:
9:00 — 18:00,
вых. сб. — вс
Салон офисной мебели «Бюрократ»

Тел. +7(4832)58-60-52

Брянск, ул.Красноармейская,100,
цокольный этаж (ТЦ «Мельница»)
Схема проезда
Режим работы:
9:00 — 21:00,
без выходных
© 2012-2016 · ООО «Офисные перегородки» · О сайте